For mig er Bretagne og cykling uløseligt forbundet. Det startede, da jeg var en tynd dreng i 1970'erne, hvor jeg tog på familieture og prøvede at holde min fars hjul på vejene omkring Brest, Quimper, Carnac, Tréguier. Derefter campingture som en pengeløs studerende – jeg så Lemond/Fignon-opgøret i 1989 i en bar i Dol de Bretagne. Senere, som en kun lidt mindre pengeløs voksen, ville jeg følge Tour de France, hver gang det gik ind i dette store hjerteland for cykling.
Min kone Carole og jeg var der til Touren i sommers, cykler bag på varevognen – men det lykkedes på en eller anden måde at tage hjem uden at have drejet et eneste pedalslag. Slackere.
For at råde bod på det, tog vi tilbage et par dage i slutningen af august, fast besluttet på denne gang at udforske dele af Bretagne, vi ikke havde besøgt før, og for at finde ud af ikke kun hvorfor det er så cykelvenligt, men hvorfor det har været så frugtbar grobund for generationer af topryttere.
Der har måske kun været fire bretonske vindere af Touren – Lucien Petit-Breton, Jean Robic, Louison Bobet og Bernard Hinault – men imellem dem har de 11 titler ud af 104 mulige – mere end 10 %, og næsten en tredjedel af alle franske sejre. Regionen har ingen åbenlys Tour-kandidat lige nu (selvom Brests Maëva Squiban er et lyst håb på kvindesiden), men Bretagne slår stadig et godt stykke over sin vægt – sidste år udgjorde bretonerne en femtedel af den franske pro-peloton. Det var tid til at udforske årsagerne til det – begyndende på landet.
(Billedkredit: Kevin Raymond)
Engang bosat af keltere, der var flygtet fra Storbritannien efter angelsaksiske invasioner, er Bretagne et land med slående kontraster. Robust, klippefyldt kystlinje indrammer et frugtbart indre af bølgende landbrugsjord. Blid og imødekommende om sommeren, den bliver vild og uforsonlig om vinteren. For at få en ordentlig fornemmelse af stedet, skal du se begge sider af dets personlighed.
Vi starter ved havet og udforsker kysten mellem Saint-Malo og Saint-Brieuc. Førstnævnte, en gammel, muret by, synes næppe ændret siden de dage, hvor korsærerne sejlede ud for at terrorisere passerende skibe. Faktisk blev Saint-Malo næsten fuldstændig ødelagt under anden verdenskrig, men blev bagefter genopbygget så autentisk som muligt. På vej mod vest over floden Rance ved den hydroelektriske spærreild, gennem Dinard og Ploubalay, er der en fin blanding af landeveje og små bugter og vige. Du kan udforske her i dagevis.
Jeg husker svagt et klippefremspring med en fantastisk udsigt, og jeg er ivrig efter at tage et kig på Cap Fréhel. Det ser dog ud til, at halvdelen af Frankrig har samme idé, så vi vender væk fra den snerrede naturskønne nordkyst, krydser den lille halvø og falder ned til en dejlig lille vej, der snor sig langs bugten til Port à la Duc. Heldigvis får vi dette smukke sted for os selv. Herfra drejer vi ind i landet mod vores overnatningsstop ved Quintin, og begynder at klatre.
“Når vi klatrer gennem byen, er der rester af den nylige tur overalt; rådhuset forbliver pakket ind i prikker, og alle butiksvinduer og offentlige rum er stadig dekoreret.”
Kevin Raymond
Bretagne har ikke nogen ordentlige bjerge, men det har masser af hårde, slagkraftige stigninger, der favoriserer hårde, slagkraftige ryttere, og de bliver ikke meget hårdere – eller mere bogstaveligt talt slagkraftige – end Bernard Hinault, hvis hjemby er den næste på vores rejseplan. 'The Badger' vandt Touren fem gange, og den lille by Yffiniac er forståeligt nok stolt af ham. Der er en stenbuste af ham på borgmesterkontoret, og et par uger før vores besøg havde de endda opkaldt en rundkørsel efter ham for at fejre 40-året for den sidste af hans gule trøje sejre.
Vi er dog ikke i Yffiniac for at ære Hinaults palmarès; vi er her for at hente VeloRoute 408, som kører omkring 200 km fra Saint-Brieuc på halvøens nordkyst ned til Lorient i syd. Vi laver ikke det hele, men strækningen fra Yffiniac til søen ved Allineuc er kun omkring 40 km og løber gennem et smukt landskab. Vi kommer til søen, lige som et tordenvejr vælter ind, så vi dukker ind i det lokale crêperie efter galetter og cider og venter på det. På dette tidspunkt står det klart, at jeg ikke har lavet nok lektier.
Den næste strækning af VR408 er en Voie Verte, en kanaltræksti. Flad, godt overflade – nemt, ikke? Forkert. Kanalen ved La Rigole d'Hilvern tørrede ud for årtier siden, og kun trækstien er tilbage. Det er dybest set en gård på 60 km, meget af den er rillet og mudret. Vi bestemmer hurtigt, at det er et no-go for vores landevejscykler, og går tilbage på vores rute for at hente bilen og tage til vores næste destination, som ikke kunne være mere anderledes end en mudret gårdbane.
Vejene omkring Bretagne er stille og ofte omgivet af grønne områder
(Billedkredit: Kevin Raymond)
Du vil kende Mûr de Bretagne-stigningen som en fast bestanddel af Tour de France, og på løbsdagen er det et tumult af støj og farver. Men træk lyden fra, og det, der er tilbage, er en graffiteret asfaltstrækning op ad en bakke midt i ingenting.
Mens vi klatrer gennem byen, er der rester af den nylige tur overalt; rådhuset forbliver pakket ind i prikker, og alle butiksvinduer og offentlige rum er stadig udsmykket. Ud af byen tager vi en kort ned ad bakke, tværs over N164, og så er det bare et lige løb til toppen.
Efter et stabilt indledende træk ramper den kraftigt op, den midterste sektion er i gennemsnit omkring 10 %, med spidser på over 15 %, før den flader ud over toppen, og du stopper gispende i et vindblæst grusophold. Der er ikke engang en flot udsigt. Mont Ventoux er det ikke – men myndighederne har for nylig installeret et stort skilt, hvor de lykønsker dig med at have erobret bestigningen af … nej, det er trods alt ikke Mûr de Bretagne – det er navnet på den nærmeste by. Det er Côte du Menez Hiez, 'menez' betyder bakke eller bjerg på bretonsk.
Vi er ved at løbe tør for tid, men vi klemmer et besøg i den smukke murede landsby Moncontour, hvor vi finder brosten, bittesmå baggader, charmerende huse og et rigtig godt blæserband, der spiller uden for kirken. Når vi forlader vores campingplads næste morgen, får vi en uventet bonus. Under træerne i parken ved siden af er en asfalt oval, klumpet og løvstrøet men genkendeligt en velodrome.
Det blev bygget i 1909, og under sin efterkrigstidens storhedstid, fra 1948 til 1984, var det vært for en årlig begivenhed som en del af post-Tour-kredsløbet af kriterier og udstillingsbegivenheder, hvor feltets store navne mødtes i en række stort set koreograferede løb i en landsbyfestatmosfære.
Hver ny vej på denne korte tur har afsløret endnu et lag af regionens barske karakter og rige historie
Kevin Raymond
Vi beslutter, at det ville være uhøfligt at tage af sted nu uden at tage et par omgange som hyldest til de store dage.
Cykling i Bretagne er en påmindelse om, at sporten handler om langt mere end at køre racerløb eller afkrydse berømte stigninger. Det handler om de landskaber, der formede de ryttere, jeg engang så på kornet tv; de små byer, der stadig fejrer deres helte årtier efter; de skjulte baner, hvor jeg først kæmpede for at holde min fars hjul; de stille bugter, hvor vejen løber ud; og stigningerne så meget stejlere, end de så ud på skærmen.
Hver ny vej på denne korte tur har afsløret endnu et lag af regionens barske karakter og rige historie. Ikke underligt, at det har produceret så mange mestre. Og det bedste er, at der altid er mere at opdage. Vi har knap nok nappet i kanterne denne gang, men jeg ved, at Brittany vil blive ved med at ringe tilbage til mig, ligesom det har været lige siden de første familierejser for alle de år siden.
(Billedkredit: Kevin Raymond)
Vigtig information til ridning i Bretagne
Sådan kommer du dertil
Den nemmeste måde er via Brittany Ferries fra Plymouth, Poole eller Portsmouth til henholdsvis Roscoff, Cherbourg, Saint-Malo og Caen. En anden mulighed er at flyve til Rennes (Easyjet flyver fra Manchester og Gatwick fra så lidt som £25 hver vej) og leje en cykel. Abicyclette Voyages i Rennes udlejer alle typer cykler (fra 160 € pr. uge).
Hvor skal man bo
Vi boede på den meget beskedne Camping Municipal i Quintin. En nat for to personer, et telt og en bil kostede 7 €. Gå ikke uden at snurre et par omgange på den gamle friluftsvelodrom ved siden af.
Hvornår skal man gå
Juli og august er meget travl – Bretagne er enormt populær blandt franske turister, men det er også et ægte trækplaster for hollændere og tyskere. Efteråret er mere stille, med mindre pres på hoteller og campingpladser, men forlad det ikke for sent, da mange campingpladser vil være lukket i slutningen af september.
Spise og drikke
Hvis du er en fisk og skaldyrsfan, vil du være i himlen hvor som helst på Bretagnes kystlinje. Vi nød et plateau de fruits de mer i verdensklasse til frokost i Cancale, lige øst for Saint-Malo. Hvis du foretrækker terre frem for mer, er lammet fra Prés Salés (saltsumpe) svært at slå, selvom det er dyrt.
På et mere beskedent budget finder du galettes (boghvedepandekager) fyldt med ost, skinke, svampe for mindre end €10. Top det af med en skive Far Breton (en slags vanillecreme med svesker) eller Kouign-Amann (udtales 'queen uh-mon'), en rig, smøragtig wienerbrød.
Cykelruter og arrangementer
Bretagne er godt tjent med cykelruter, fra rolige, godt afmærkede landeveje (VeloRoutes) til et netværk af kanaltrækstier og gamle jernbanelinjer (Voies Vertes eller Green Ways). Hjemmesiden brittanytourism.com er et godt sted at starte og linker til Frankrigs hovedside for Velo Tourisme for kort, højder og mere.
Brittany elsker sit cykelløb, og højdepunkterne inkluderer den episke Tro-Bro Léon i maj (kaldet Vestens Helvede for sine helvedes gårdbaner og brosten – og vinderen får en pattegris. Ja, virkelig). De mere konventionelle GP de Plouay og Bretagne Classic finder sted i slutningen af august. For mere, besøg: cyclisme.bzh
Tak til
Vores tak til George Bazley, som kører med Montoir Atlantique Cyclisme, for at være med til Bretagne for at modellere til billeder.
Cykling i Bretagne – lokalkendskab
Vi fangede Cyclo Club Chateaubourg, der så nær Vitré på etape otte af dette års Tour. Klubbens vicepræsident Olivier Cavaloc siger, at klubcykling i regionen er i fremgang.
“Det er en ret sund scene. Da jeg startede for 30 år siden, havde vi 30 licensindehavere, og nu har vi 105. Vi arrangerer fire eller fem ture om ugen. Dagens tur ud for at se Touren vil være omkring 110 km. Lokale favoritter? David Gaudu, Warren Barguil, Kévin Vauquelin.” [Other club members heckle: “He’s not local, he’s from Normandy!”] “Det er rigtigt cykelland her. Det er ikke som Alperne, hvor man ikke kan ride om vinteren. Man kan køre hele året rundt. Man skal være hård, men regnen er ikke så kold.”
Den bretonske lokale Marie-Françoise Lendrein og hendes mand var parkeret ved vejen til Tourens Mûr de Bretagne-etape. “Det er dejligt – en fantastisk atmosfære,” sagde Lendrein. “Vi er fra Finistère. Normalt følger vi hver etape af Touren, men vi bliver ældre, og det bliver sværere at finde et sted at parkere varevognen ved siden af vejen, så i år kører vi bare på Bretagne-etaperne.
I år var vi ved et tilfælde ved siden af Adrien Petit – han går snart på pension, og han kører ikke Touren, men han var ude for at heppe på sine Intermarché-Wanty-holdkammerater. Vi har kendt ham i årevis. En dejlig mand.”
