Denne måned har ikke været en fantastisk måned for cykeltøjsproducenter, hvor Rapha lukker klubhuse, Le Col mister sin grundlægger og Endura-personale, der står over for afskedigelser midt i et stedskifte.
Man kunne blive tilgivet for at antage, at netop denne del af cykelindustrien er en forgiftet kalk, men ifølge en række producenter, der har talt med Ugentlig cykling i de sidste par dage er det ikke tilfældet.
De britiske mærker Lusso, NoPinz og Kostüme var alle opsatte på at understrege, at der med en tilgang, der lagde vægt på lean agility og langsom brændende stabilitet, var en vej frem for producenterne, selv under den nuværende 'modvind', som Blake Pond fra Nopinz kalder det.
“Man angriber ikke en Strava KOM i modvind,” siger Nopinz-grundlæggeren. “Markedet føles sådan i øjeblikket. Du forbliver effektiv, sparer energi og sparer indsatsen til, hvornår den virkelig kan maksimeres.”
Da vi går ind i 2026, er cykelsportens Covid-boom næsten seks år siden – og alligevel betaler producenterne stadig for at være alt for optimistiske. Dem, der har lidt mindst, ser det ud til, var de mindre virksomheder, der ikke var i stand til at satse millioner på den satsning, som cykelsportens popularitet kan vare ved.
Ligesom Nopinz og Kostüme, der er baseret i henholdsvis Barnstaple og Bristol, driver Lusso en forretningsmodel direkte til markedet, hvilket betyder, at avancerne kan være så meget mindre, mens de stadig tillader en virksomhed at forblive profitabel.
Med Endura-eksemplet forklarer Wright: “De sælger meget til detail- og distributionskanaler, så de har brug for en virkelig, rigtig høj margin. De solgte meget til folk som Wiggle og Evans Cycles, så du har brug for, at arbejdskraften er så billig som muligt. [to create that high margin].
“Mens vi laver ting og derefter sælger det, har vi ikke de mellemhandlere, der tager et snit, og det er derfor, vi overlever. Det koster os mere at lave det [and] så tager vi mindre af et snit – men det er det eneste snit, der er,« tilføjer han.
Mens Endura ikke længere vil producere i Storbritannien, vil dets maskiner gøre det, oplyser Wright os. I skæbnens skæbne var Lusso i stand til at købe alle maskinerne fra Enduras skotske fabrik, og de vil fortsætte med at lave tøj i Manchester.
“Jeg tænkte, 'de kommer ikke til at kunne lide, at vi forsøger at købe deres udstyr – de vil se det som konkurrenter',” siger Wright, “men de var helt geniale. Vi mødte produktionschefen og lagerchefen, og de tog os rundt på stedet – kæmpe anlæg, virkelig imponerende.”
Et andet aspekt af salg, som de mindre virksomheder ser ud til at gøre anderledes, er rabatter – og det er en fortælling, som vi nok alle kunne tåle at være opmærksomme på. Kunder er så vant til at se produkter nedsatte, at mange ikke ønsker at betale fuld pris for noget, siger Wright.
“En ting, vi kæmper med,” siger han, “er, at nogle mærker har superhøje priser, men så er alt altid på udsalg. Det er den slags mentalitet: 'Åh, jeg får en aftale her'. Men jeg tror, at når man ser bagved, så skulle det aldrig være 200 quid. Det skulle altid være 80 quid.”
I stedet for konstant at give rabatter, vælger Lusso at forblive “slank og smart”, siger Wright: “At bringe en trøje frem i 20 farver i masser af trendy pasteller ser måske godt ud på Instagram, men du ser på et hvilket som helst større mærkewebsted i udsalgsperioden, og det er alle de trendy farver, der er på udsalg. Dine marineblå og dine sorte er aldrig på udsalg,” siger han.
Disse udbredte rabatter er “teater” og “utroligt skadelige” for industrien, siger Pond. “Over-rabatter og kamp om kunderne er blevet et kapløb mod bunden.
“Vi har altid haft en no-bull tilgang til prisfastsættelse. Vi laver ikke en skinsuit, siger, at den er 400 £ værd og så rabatterer den med 50%. Vi tjener den bare til 200 £ og står bag ydeevnen og værdien.
Han tilføjer: “Vores ryttere ved præcis, hvad de får race-bevist kit til en rimelig pris, uden teatret. I dele af branchen er rabatter blevet så normaliseret, at ingen forventer at betale fuld pris længere, og det er utroligt skadeligt på lang sigt.”
Lusso og Nopinz beholder begge en vis mængde tilpassede muligheder, inklusive klubsæt. Men Kostüme tager den tilpassede model et skridt videre.
Virksomheden blev grundlagt under Covid af kunstneren og iværksætteren Ed Bartlett med henblik på at levere det bedst mulige langdistancesæt. Dens USP er, at den sælger sine produkter i forudbestilte partier, hvilket betyder, at alt sælges, før det er lavet, og at intet går til spilde.
Kostüme hævder også at bruge mere på at lave selve sættet – i modsætning til marketing, mellemhandlere og andre fortjenesteindskrænkende udgifter – end nogen anden.
“Den ældre model for detailhandel med tøj er i stykker,” siger Kostüme på sin hjemmeside og hentyder til de mærker som dem, der har været i nyhederne i denne uge. Det udgiver kun nye linjer, hedder det, “når vi har noget, der er værd at dele… er vi ikke bundet til årstider”.
En lille virksomhed kan det være, men Bartlett fortæller Ugentlig cykling“Min store plan, det kunne lyde latterligt, er at ændre verden. Jeg vil ikke være Rapha – jeg vil være Patagonia. Faktisk vil jeg være bedre end Patagonia… Dette er et forsøg på at omskrive reglerne for detailhandel i tøj.”
En hindring, som Kostüme står over for i denne 'alt nu'-kultur, er at overtale folk til at vente længere end 24 timer på, at deres produkt bliver leveret. Faktisk meget længere – virksomheden angiver sin leveringstid på op til seks til otte uger.
Men, siger Bartlett: “Jeg tror, det her er fremtiden. Det kommer ikke til at fungere for alle mærker, men det sker allerede meget. Når du bestiller en ny bil, specificerer du den og bestiller den måneder i forvejen. Du ved, der er andre kategorier, hvor det sker, og jeg tror, at inden for cykling og i aktivt tøj, køber man generelt ikke ting på et indfald.
“De fleste køber ting på forhånd, eller de venter,” siger han. “Faktisk venter mange mennesker nu, indtil salget er i gang, fordi de ved, at der er en på vej. Men det, vi har set fra mange mennesker, er, at det har bragt en smule spænding tilbage til detailoplevelsen.”
Bartlett repræsenterer også fortroppen i en ny forretningsmodel, der prioriterer minimalt spild – noget, han accepterer, ikke nødvendigvis er en deal-maker for kunderne, men som han føler stærkt for på et bredere plan.
“Når man ser, hvor meget der går til spilde [across the industry]du kan ikke se det,” siger han. “Tallene [alone] har bare ingen indflydelse. De er så store, at vi simpelthen ikke kan regne ud, hvordan vi kan have nogen indflydelse på det. Og jeg tror, at vi er nødt til at være dem, der bare gør det til normen, at det ikke sker – det skal ikke gøres.”
Han tilføjer: “Jeg kan ikke se, at andre virkelig forsøger at flytte nålen på den front, og det er frustrerende, og jeg vil blive mere aktiv i år med hensyn til at kalde folk ud, ja, for det er den eneste måde, tingene vil ændre sig på.”
Det bredere spørgsmål om tøjspild er først blevet understreget i dag i Storbritannien, hvor modeforhandleren ASOS har annonceret, at den vil opkræve “problem”-kunder, der sender for mange varer tilbage. Det giver mening, at hvis cykelselskaber kan skære ned på, hvor mange varer, der ikke bliver solgt, returneret eller solgt for en penge, vil modellen fungere bedre hele vejen rundt og mindske industriens miljøbelastning.
Det kan betyde, at der er mindre at prale af på Instagram, men hvis det betyder, at vores yndlingsvirksomheder stadig eksisterer om et år eller mere, burde vi måske alle omfavne det.
